НА КРАЙ СВЕТА

Предисловие

Неиссякаемая и прогрессирующая любовь к Северу, его природе и людям неизбежно должна была привести нас за Полярный круг. Впрочем, мечте о Заполярье уже много лет. Пишущий эти строки побывал на Кольском полуострове в далёком 1975 году и тогда же поклялся вернуться и показать этот удивительный край своим друзьям. Лучше, конечно, поздно, чем никогда.
В поход собрались два экипажа на машинах "Киа": Андрей, Лена, Сид-Sерый Wолк; Дима, Оля, Рио-универсал. Команда слаженная и схоженная, все члены которой готовы подолгу сидеть за рулём и не страшатся больших расстояний.
Программа путешествия готовилась долго и тщательно - стояла задача увидеть самые интересные места, куда можно только добраться на легковых "пузотёрках", и при этом уложиться в 15-16 дней, включая заброску. В итоге список базовых точек маршрута включил в себя:
1) Кандалакша - город боевой славы, небо над которым защищал во время войны отец Лены - воздушный стрелок на штурмовике ИЛ-2.
2) Лапландский заповедник, знакомство с природой Заполярья и восхождение на гору Ельнюн-2.
3) Мурманск, северная столица, а в нем атомный ледокол "Ленин", мемориал защитникам Заполярья и многочисленные обзорные площадки. Вяленая морская рыба.
4) Териберка - край света, ворота в Арктику, до которых можно доехать на легковой машине.
5) Кировск, жемчужина в обрамлении Хибин, город, новой встречи с которым ждал 38 лет.
6) Терский берег до Варзуги, аметистовый берег и отдых на Белом море (сёмга, горбуша, треска).
Машины специально к походу не готовили, но взяли кучу тёплых вещей, не нашедших себе применения.
Самое удивительное, что эта достаточно напряжённая программа была выполнена, а приключения, о которых речь впереди, носили фатальный характер и предусмотреть их было невозможно. Итак, предлагаем вниманию взыскательного читателя наш бортовой журнал.

День 1-й, 25 июня 2013 года, вторник. Клин - Волхов - Старая Ладога, 630 км.

Экипажи, стартующие со своих дач, встретились по традиции в 7.30 на колонке "Роснефть" в центре Клина, оттуда и ведётся километраж и хронометраж путешествия. К старту установилась ясная и даже жаркая погода, которая, скажем сразу, таковой до самого конца путешествия и осталась.
Первые 500 километров по Ленинградскому шоссе не представляют интереса ни для путешественников, ни для читателей. Упомянем только ожидаемую пробку в Вышнем Волочке, сожравшую около часа. Но вот наконец Зуево, поворот на Кириши - Новую Ладогу. Путешествие начинается. Вопреки пугающим отзывам о состоянии дороги, идущей вдоль рек Тигода и Волхов, асфальт оказался вполне приемлемым. Ямы и колдобины только в городе Волхове, где у нас первая остановка - музей истории г. Волхов в Доме Графтио (Октябрьская наб., 27).
дом графтио
Хотя мы приехали к часу закрытия, звонок в дверь в музее услышали, открыли и даже провели экскурсию. Для первого дня путешествия, когда головы ещё не перегружены, - интересно. Если кто не знает, академик Генрих Осипович Графтио - инженер-электроэнергетик, до революции - разработчик проекта электрического трамвая в Петербурге и Москве, а в советские времена - проектант и руководитель строительства Волховской и Нижнесвирской ГЭС (вторая носит его имя).
В непосредственной близости от дома академика - его детище, Волховская ГЭС.
волховская гэс
Движемся дальше вдоль Волхова:
волхов
Сооружение ГЭС на порогах позволило сделать реку судоходной, но, по-видимому, это свойство Волхова никак не используется. И вот конечный пункт первого дня - село Старая Ладога.

Мы с Леной уже посещали его в ходе проекта "Древние столицы Руси", поэтому и выступали в качестве экскурсоводов. В крепости по-прежнему можно посмотреть две башни - Воротнуюворотная башня

и Климентовскую,

климентовская башня
а внутри две церкви: каменная Успенская ХII в. и деревянная Дмитрия Солунского XVIII в.

Мы приехали уже после официального закрытия крепости и проникли в неё бесплатно, сэкономив по 20 р. на брата, но зато не попали внутрь храмов. По сравнению с 2003 г. крепость стала менее доступна в плане лазания по руинам. Позднее время сделало невозможным и попадание в монастыри - Успенский женский с храмом 12 века и Никольский мужской. Ночлег в Старой Ладоге предлагает гостиница с одноимённым названием, ею мы и воспользовались, чтобы рано утром продолжить путь на север.

День 2-й, 26 июня, среда. Старая Ладога - Сегежа, 600 км.

Выезжая из Старой Ладоги, путешественники обычно ненадолго останавливаются в урочище "Сопки",
представляющем собой группу курганов на берегу реки.

Самый высокий из них условно считается могилой Вещего Олега, погибшего здесь из-за укуса змеи.

 

 

 

 

 

 

 

 


С кургана вся Старая Ладога - как на ладони.

В бинокль хорошо видна крепость

и Малышева гора,
малышева гора
где когда-то стоял ещё один староладожский монастырь, а остался только храм Иоанна Предтечи (1695).
Через несколько километров мы оказываемся на магистрали М 18 "Кола". Рыбный рынок у моста через Волхов нашего внимания не привлекает (куда едем-то!). А вот морошку у дороги, созревшую в этом году фантастически рано, - покупаем, правда, больше для экзотики.
И опять очередные полтысячи километров под колёсами, о которых рассказывать нечего - разве посетовать на камеры, которые не дают оторваться на хорошо отремонтированных участках. На подъезде к Сегеже хорошая дорога кончается, и идея пропилить ещё сотню верст до Кеми умирает, не родившись.

В Сегеже останавливаемся в гостинице местного спорткомплекса, где ночевали в 2009 г. по дороге с Соловков. В гостинице (так и называется "Сегежа", ул. Лесокультурная, 4) хороший выбор карельских сувениров из шунгита и магнитиков.

Достопримечательностей в молодом городе Сегежа не отмечено, поэтому сходили на железнодорожный вокзал, очень современной архитектуры
сегежа1
и поинтересовались, в интересах вольных путешественников, перспективами местных ж/д сообщений. Увы, электрички здесь практически умерли. Их функции выполняет некий "рабочий поезд" в виде пассажирского электровоза ВЛ60 с единственным сидячим вагоном.
сегежа2
И на этом всё - ужинать и спать. Завтра Заполярье.

День 3-й, 27 июня, четверг. Сегежа - Кандалакша, 450 км.

От этого ездового дня мы ждали многого. Например, вдребезги убитой дороги в Северной Карелии. Но она была таковой только у Сегежи,

а большей частью уже реконструирована

К слову, дорогу М18 не просто "ремонтируют" наляпыванием очередного слоя асфальта, как трассу "Холмогоры" - нет, её практически строят заново так, чтобы не было стыдно перед норвежцами, к которым её и подтягивают. Ради святой идеи можно несколько километров и потерпеть.
Ещё ждали мы кровожадных гаишников в Лоухах и Зеленоборском, особенно охочих, по слухам, до московских номеров. И ехали поэтому так, чтобы рыцарям свистка и жезла ничего не досталось. Но почему-то во время нашего следования они нам не встретились, а на стационарном посту ДПС в Кандалакше наш "197-й" никого не заинтересовал.
И вот наконец историческая минута, которую мы ждали так давно. Полярный круг. Правду сказать, сначала был указатель на станцию "Полярный круг", посеявший недоумение и напрасное недоверие к навигатору. Но нет, стела стоит там, где ей положено
пполярный круг
и, что всем известно, "украшена" ленточками, разорванными и целыми элементами одежды и даже спортивными номерами с какого-то забега. Кому как, у нас в группе на этот счёт мнение единое - дикость и варварство. (На обратном пути круглый элемент стелы был уже авторизован из аэрозольного баллончика "героями-путешественниками" из Рыбинска, не постеснявшимися опозорить свой симпатичный город).
Наконец, мы в Мурманской области, где и в самом деле отличная дорога. Незаметно и Кандалакша. Навигатор уверенно ведёт к гостинице "Сполохи",
сполохи
где мы и находим приют. Расседлав коней на площадке у гостиницы, отправляемся в город. В краеведческом музее санитарный день, но нас пускают(!!). Правда, смотреть в нём особенно нечего. Особенно жаль, что школьный музей 19-й армии, с которым рассчитывали установить контакты, закрыт - каникулы. Так что путь наш уже проторенный - на вокзал, который производит впечатление чуть ли не довоенного.
канда1
Недалеко от вокзала мемориальный паровоз СО17 - памятник погибшим воинам-железнодорожникам.
со17
С удовлетворением отмечаем, что местное ж/д сообщение в Заполярье ещё живёт по крайней мере на участке Лоухи - Кандалакша,

и возвращаемся к гостинице. Отель "Сполохи" стоит на окраине города на берегу реки Нива,
канда2
через которую переброшен вантовый пешеходный мост
канда3
По мосту можно перебраться в лесопарковую зону в сопровождении собачек, дежурящих на мосту.канда4

Лесопарк довольно симпатичный, в выходные там, как видно, горожане обильно закусывают и за собой не очень прилежно убирают. А в будни в парке живут одни голодные комары, которые безжалостно прогнали нас в гостиничные номера. Проверять наличие полярного дня мы не стали, задёрнув окна шторами.

День 4-й, 28 июня, пятница. Кандалакша - Лапландский заповедник - Мурманск, 260 км.

Из Кандалакши мы выехали утром, чтобы к 10 часам прибыть в Лапландский заповедник на экскурсию, которая была заказана заблаговременно из Москвы. От Кандалакши до ворот заповедника примерно 60 км по отличной трассе М18,

потом ещё около 5 км по заповеднику по проходимой грунтовке.

Экскурсовод Лена встречает нас у стилизованного "чума",
чум
облачаемся в туристские одежды и начинаем движение по экологической тропе "Ельнюн II". Тропа идёт вначале вдоль берега Чунозера,

потом сворачивает в лес. Тропа местами оборудована деревянным настилом,

информационными указателями

и даже местами для отдыха.

Но отдыхать особо некогда: Лена задаёт высокий темп передвижения (основные посетители заповедника - неутомимые школьники).

Поднимаясь по склону, оглядываемся на озеро, вид на которое меняется с каждым шагом.


Старый таёжный лес сменяет лесотундра, а затем и собственно тундра.

Как можем, поспешаем за экскурсоводом, которая успевает рассказывать о растительном и животном мире заповедника. Мы поднялись уже высоко, а вершина горы Ельнюн-2 (есть там и просто Ельнюн, и Ельнюн-третий) еще далеко.

Но оказывается, что конечная цель вовсе не вершина, а сейд - священный камень саамов.

Нас-то сейдами после горы Кивакка (Северная Карелия, национальный парк Паанаярви) не удивишь. А здесь это редкость, и туристы складывают на вершине камня монетки - видимо, рассчитывают подкупить духов, владеющих этими местами. Нам же только остаётся запечатлеться около сейда и ещё раз взглянуть на действительно очень большое Чунозеро.

А затем - спуск в столь же быстром темпе.

На центральной усадьбе нам ещё показывают небольшой музей и рассказывают об истории заповедника и его директорах - Г.М. Крепсе и О.И. Семенове-Тянь-Шанском (потомке знаменитого географа). В визит-центре обед (из того, что привезли с собой), прощальная благодарность в книге отзывов и... дальше на север.
Провожаем взглядом Хибины, дымящий никелевый Мончегорск, синеющие вдали Ловозерские тундры (слово "тундры", вообще говоря, означает - горы). Но мы едем дальше и дальше на север. И вот она, цель сегодняшнего ездового дня.

На правах бывалого путешественника везу свои экипажи в гостиницу "69 параллель", в которой жил в том ещё 1975 году.

Гостиничный комплекс находится в Долине Уюта, это действительно уютный зеленый район в окружении живописных сопок. Но от центра города довольно далеко. Поэтому мы, разместившись и умывшись с дороги, сели около гостиницы в такси и попросили отвезти нас в центр. Ну и оказались мы (внимательный читатель уже догадался!), естественно, на вокзале. Железнодорожный вокзал Мурманска - одна из его достопримечательностей. Архитекторы изящно вмонтировали его в склон сопки.

На вокзале людно, суетно (вечер пятницы, мурманчане едут на юг). Никаких электричек и вообще каких-то следов пригородного сообщения замечено нами не было. Впрочем, рядышком не менее оживлённый автовокзал с множеством пригородных автобусов. А мы немного прошлись по центральным улицам и успели оценить прелесть городского пейзажа Мурманска, спускающегося с сопок к берегам Кольского залива.

А на более внимательное знакомство с заполярной столицей у нас был отведён следующий день.

День 5-й, 29 июня, суббота. Мурманск, 50 км.

Можно предположить, что наша экскурсия по Мурманску не была спланирована идеально. Конечно, она не была всеобъемлющей. Но составить впечатление об этом красивом и необычном городе она позволила. Поэтому - краткий отчёт.
Мурманск сильно вытянут вдоль берега Кольского залива, и расстояния в городе немаленькие. Поэтому мы, вопреки традиции, перемещались по Мурманску на машинах.
Из гостиницы мы направились сразу к морскому вокзалу,

рядом с которым пришвартован атомный ледокол "Ленин".

Молодое поколение, скорее всего, мало что знает об этом патриархе морского флота, который уже давно на покое. А для нас ледокол "Ленин", 1959 года рождения, - практически ровесник. Мы росли вместе с этим кораблём, видели его не только в кино и по телевизору, но и на открытках, значках, марках и спичечных этикетках. И я, честно говоря, и не мечтал, что когда-нибудь не только увижу его собственными глазами, но и поднимусь на капитанский мостик, покручу штурвал и машинный телеграф. Ну и пусть понарошку. Спасибо команде ледокола, которая сохраняет и судно, и его славу.
Вблизи от морского вокзала, закрытого на ремонт и не используемого - всё пассажирское сообщение по Баренцеву морю сегодня сократилось до одного-единственного теплохода "Клавдия Еланская", - магазин, где продают копчёные и вяленые дары Северного Ледовитого океана. Место популярное в городе, тем более что туда ведёт от автовокзала пешеходный мост над железнодорожными путями. Поэтому затариваться рекомендуется с утра.
Мимо циклопической гостиницы "Арктика" и странного памятника жертвам интервенции, выполненного в виде трибуны мавзолея (лазать не возбраняется),

выходим на проспект Ленина и держим путь к городскому краеведческому музею (просп. Ленина, 90). Музей располагается в солидном пожилом здании,

на торце которого - памятник дедушке русского флота первому ледоколу "Ермак".

Экспозиция музея обширная и логичная - природа, полезные ископаемые (в том числе множество самоцветов), этнография, история. Музей, безусловно, заслуживает отдельного рассказа. А как самое сильное впечатление покажу здесь искусно сделанный макет птичьего базара,

который показывают со звуковым сопровождением. И только тогда понимаешь, почему это пернатое сообщество так называется.
Добавлю, что в музее можно (и нужно) выбрать сувенир на память о Мурманске - их там предлагают очень много и на любой вкус.
От центра наш путь лежит на сопку Зелёный мыс. Это действительно зелёный оазис посреди города с озером. Здесь находятся мемориалы, ставшие визитной карточкой Мурманска. Мемориальный маяк высотой 18 метров

посвящён памяти тех, кто отдал свои жизни морю в мирное время: военным морякам надводного и подводного флота, морским лётчикам, морякам торгового и рыболовного флота. У рыбаков - самая толстая книга памяти. Здесь же фрагмент рубки п/л "Курск", поднятой с морского дна.

От маяка лестница поднимается к храму Спаса-на-водах, также посвящённого погибшим морякам. Их памяти отдают должное мурманчане в самые счастливые минуты своей жизни.

На дальней оконечности сопки Зелёный мыс находится грандиозный мемориал защитникам Заполярья. Теоретически туда можно дойти и пешком, но это на самом деле далеко - к его подножию проложена автодорога. Здесь памятник Неизвестному солдату ("Алёша"), высотой 36 метров, его видно из любой точки города.

Неподалёку от Вечного огня оборудована смотровая площадка, с которой открывается панорама порта

и вид на Кольский залив.

В Мурманске много памятников и музеев, за день их все не обойдёшь. И ещё есть возможность взглянуть на город в необычном ракурсе - с другого берега залива. Для этого надо пересечь бухту по новому Кольскому мосту, выехать на трассу М18 и проехать в сторону Норвегии около 10 километров до посёлка со странным названием Абрам-мыс. (Туда можно попасть от морского вокзала на рейсовом катере, которые по выходным почему-то не ходят). На Абрам-мысе находится мемориал бойцам ПВО, его видно от морского вокзала. Но интереснее сам берег залива, откуда открывается панорамный вид на Мурманск.

Надо же такому случиться, что как раз в этот самый момент мимо проплывала "Клавдия Еланская" - единственное в Мурманске пассажирское судно.

Если подгадать время и суметь взять билеты на этот теплоход, то можно проплыть вдоль абсолютно недоступного Мурманского берега Баренцева моря и увидеть, не сходя на берег, Североморск и кое-что ещё, что до сих пор скрыто от глаз путешественников. Ну, а мы на этом посчитали культурную программу законченной и отправились в гостиницу - дегустировать вяленую рыбу и предвкушать бросок на край света.

День 6-й, 30 июня, воскресенье. Мурманск - Териберка - Кировск, 450 км.

Программа этого дня нешуточная, поэтому распрощались с Мурманском с утра пораньше. До свидания, город-герой, город-порт, город-труженик, в котором мы - наверное, из-за жары в 29 градусов - не уловили дыхания Крайнего Севера. Даст бог, ещё свидимся. А пока - в Териберку.

На протяжении многих лет берег Баренцева моря для туристов был недоступен. Там, где есть дороги, - располагались запретные зоны. Туда, где дорог нет, можно попасть только на вертолёте. Но теперь ситуация изменилась, и множество путешественников штурмуют полуострова Средний и Рыбачий, выходят к самой северной точке России. Но этот путь не для нас. Нашим машинкам по зубам единственное место на Кольском полуострове, где ничто не загораживает Северного полюса, - посёлок Териберка. Туда мы и едем.

Трасса на Териберку - Туманный ответвляется от трассы "Кола" на южной окраине Мурманска. Первые 65 километров - хорошее асфальтированное и абсолютно безлюдное шоссе,

бегущее по лесотундре.

Но вот и развилка: налево, на север, Териберка; направо - на Туманный, там каскад ГЭС.

С поворотом на север меняется и дорога, и окружающий пейзаж. Теперь это песчаный грейдер, а вокруг бескрайняя тундра с голубыми вкраплениями озёр.

Рельеф становится гористым, а тундра - более суровой.
Становятся понятными прочитанные предупреждения: на пыльном грейдере сцепление колёс с покрытием слабое, неправильно выбранная скорость может повлечь потерю траектории движения. Не спешите, здесь так красиво!

И вот наконец за перевалом мы видим на горизонте голубую полоску. Это уже залив Баренцева моря.

Указатель советует нам повернуть направо,

но мы не напрасно так долго готовили маршрут. Это ещё "не та" Териберка, это старый рыбачий посёлок в глубине бухты. "Наша" Териберка дальше.

Её второе название - посёлок Лодейное. Лишь за ним открывается вид на открытое море.
Посещавшие Териберку убеждают своих читателей в заброшенности и депрессивности этих мест. И в самом деле, здесь есть полуразрушенные дома

и брошенная техника,

но вот, например, новая школа - на заглядение, и вид местных жителей, собирающихся провести выходной на природе, не говорит о депрессии и стагнации. Проехав посёлок насквозь, мы остановились в страхе перед разбитой дорогой и вышли на берег бухты:

очень живописно, но океан отсюда не виден. Стало ясно, что надо ехать дальше, куда, собственно, и направлялись местные отдыхающие. Но дорога не впечатляла. Впрочем, на "ладе" я бы поехал без колебаний. А вот проходимость нежной корейской техники внушала сомнения. И после небольшого совещания мы двинулись дальше пешком.

Это решение, как оказалось, имело далеко идущие неприятные последствия. Не пройдя и километра, мы были беспричинно атакованы местной собакой-лайкой, гулявшей со своими хозяевами на поводке. Длины импровизированного поводка из электропровода псу хватило, чтобы прокусить Ольге ногу. Пострадавшей больно, остальные перепугались, хозяева пса сконфужены и просят прощения. И только кобелю хоть бы хны. Пришлось вернуться к машинам, вытащить аптечки, продезинфицировать рану, остановить кровь, наложить повязку. Хозяин собаки побежал домой за справкой о прививке от бешенства (не нашёл). В общем, безмозглая тварь сорвала нам поход к водопаду, а хозяину и его другу - воскресный пикничок с заветной бутылочкой на живописном берегу моря.

Ольга не потеряла присутствия духа и рвалась в поход, но хромала, и было ясно, что далеко мы уже не уйдём. Впрочем, не очень это было и нужно. Искомый вид на Северный Ледовитый океан, не имеющий преград до самого Северного полюса, под 69°11' с.ш. открылся метрах в пятистах от места Приключения № 1.

А кругом теплынь под тридцать градусов, и желающие полезли в море - не купаться, вода градусов десять, так хоть ножки помочить.


А в Баренцевом море вода кристальной чистоты!

А кругом яркая, цветущая, праздничная тундра!

В тундре можно найти вот такие объекты:

В диаметре они сантиметров пять и сделаны из хрупкого материала, скорее всего, карбоната кальция. Что это: ракушки? скорлупки? Пока этот вопрос не прояснился, будем считать их корпусами НЛО. Никто ведь не утверждает, что пришельцы обязательно должны быть человеческого роста.

От жары и красоты окружающей природы мы совсем разомлели и как-то упустили из виду, что у нас сегодня ещё 300 с гаком вёрст пути и, вообще говоря, запланирован музей цветного камня имени Дава в городе Мончегорске. Стало ясно, что в Мончегорске мы будем в лучшем случае к закрытию музея, поэтому в этот город заезжать нет уже никакого смысла. Тем более по дороге на север уж очень удручающее впечатление произвели его задымлённые и обожжённые сернистым ангидридом окрестности.

Так что можно было не спешить и ещё раз окунуть какие-то части тела в море уже на песчаном пляже у Старой Териберки.

На обратном пути, перевалив через хребет, приостановились у кристально-синего озера:

Чувствуется, насколько оно суровее и холоднее Баренцева моря. Естественно, ведь его же не подогревает тёплое течение Гольфстрим.
Больших и малых озёр было в этот день на нашем пути предостаточно.

Ближе к областному центру на них всё больше отдыхающих и рыбаков - суббота. Долго ли, коротко ли, а только вернулись мы на трассу М18 в пригороде Мурманска и взяли курс на юг. Это означает, что наше путешествие пересекло экватор и можно подвести некоторые предварительные итоги. Тем более за окнами знакомые места.

Итак, волею небесных сил Север повернулся к нам своей привлекательной стороной. Много ли по статистике в мурманском крае таких погожих и даже жарких дней? Хорошая погода развернула перед нами картины необыкновенной красоты. В нашей памяти Север навсегда останется ярким, благостным, приветливым. Таким же он предстанет перед всеми, увидевшим наши фотографии и услышавшим наши рассказы. Но... все знают о том, что Север - суровый край. И кто нам поверит, что ворота в Арктику сильно напоминают курорт?

Пока же в нашей программе Хибины. Под вечер мы добрались до Кировска, и навигатор привёл нас (хотя и не без труда, через дворы) к туркомплексу "Хибины". Здесь я жил перед турпоходом по Хибинам в 1975 году. Тогда это была новая красивая гостиница, а сейчас перед нами предстало обшарпанное здание, кое-где подновлённое с помощью сайдинга. Не понравились толпы юных постояльцев студенческого вида, тусующихся вокруг отеля. А когда выяснилось, что свободных номеров для нас нет (вернее, есть, но их никому не хочется убирать), мы с облегчением нашли по телефону места в другой гостинице - "Парковой", забили её адрес в навигатор и минут через десять были на месте. Кировск - маленький город. И смотреть его мы будем завтра.

День 7-й, 1 июля, воскресенье. Кировск, 20 км

Вот уже почти 40 лет пишущий эти строки, не побоюсь этого слова, влюблён в этот маленький город, окружённый Хибинскими горами. Исполнив свою давнюю мечту - вернуться и показать Кировск своим джрузьям, я, конечно, не откажу себе в удовольствии рассказать о нём подробнее. А в бортовом журнале - лишь краткий отчёт об увиденном.

Гордость кировчан - Полярно-альпийский ботанический сад-институт (ПАБСИ).

Уже 70 лет эта организация занимается разведением декоративных растений в условиях Крайнего Севера и озеленением заполярных городов. Кроме того, здесь якобы есть экологическая тропа на гору, с которой открывается красивый вид. На протяжении тропы прослеживается смена природных зон: в Хибинах высота 500 метров соответствует двум с половиной тысячам на Кавказе. Горя желанием всё это увидеть, мы заказали экскурсию по телефону из Москвы и подкатили прямо к открытию ботанического сада. От центра Кировска - 7 километров. Двигаясь за экскурсоводом, мы познакомились с планом сада
и полюбовались горным ручьём.

Дальше нас водили по грядкам с цветочками, обычными для средней полосы и удивительными для 67-й параллели. С гордостью экскурсантам была продемонстрирована оранжерея с экзотическими растениями. И на этом тётя с нами распрощалась ради следующей группы. Никто на гору нас вести не собирался, типа, это только для специалистов. Побродили по саду сами, вышли на берег озера Большой Вудъявр

откуда открывается вид на город,

и на этом всё. Крайне неудовлетворённые, мы покинули ботанический сад и поехали дальше - к озеру Малый Вудъявр.

Видно, что это место - зона отдыха кировчан. Впрочем, здесь куда ни пойди - всё зона отдыха. А Малый Вудъявр знаменит тем, что практически отсюда началось научное освоение Хибин под руководством академика Ферсмана. Вид на Хибины отсюда и в самом деле впечатляющий.

Вернувшись в город, мы продолжили выполнение культурной программы. На очереди - горно-геологический музей ОАО "Апатит". Богатая корпорация выстроила для своего музея роскошное здание в центре города, так называемый "дом с часами".

У входа - забавная фигурка геолога. У его ног - легендарный эвдиалит, "лопарская кровь", самый распространённый декоративный камень Хибин.

Музей работает без выходных, а вход в него бесплатный. Внутри же музей оснащён по последнему слову техники - побывать там стоило хотя бы только для того, чтобы увидеть, каким должен быть современный музей.

Но поражающих впечатление самоцветов там не так уж много. Впрочем, слава Кировска - не драгоценные камни, а невзрачный серый апатит, сырьё для фосфорной промышленности.

Немного утомившись от технологии добычи и обогащения апатита, мы из музея вышли, затарились в магазине хибинскими сувенирами и отправились на поиски следующего экскурсионного объекта - заброшенного вокзала. И мы его нашли!

Шансов на то, что этот уникальный памятник железнодорожной архитектуры будет восстановлен, нет никаких: пассажирское ж/д сообщение в Кировске уже давно не существует даже в пригородном варианте (40 лет назад изредка ходила электричка до станции Апатиты). Но мы можем записать себе в актив, что видели кировский вокзал до того, как его окончательно сотрут с лица земли.

Прогулка по центру Кировска доставила удовольствие, особенно Верхнее озеро с фонтаном.

Хотя сил осталось немного, их хватило для прогулки к подножию горы Айкуайвенчорр, "Спящей красавицы", доминирующей над городом.

На неё ведут канатные дороги, но летом они, естественно, не работают (а можно, можно было бы оставить одну, как в украинском Буковеле!). Гора пологая, и можно в принципе на неё взобраться - при наличии времени. Увы, был уже поздний вечер, к счастью - полярный, и мы смогли сделать на прощание панораму Кировска.


День 8-й, 2 июля, понедельник. Кировск - Апатиты - Кандалакша - Умба, 225 км.

Прощаемся с Хибинами. До свиданья, Кировск! Увы, сорока лет до следующей встречи мне уже никто не выделит. Надо успеть раньше. А сейчас - на Терский берег!

Первая остановка очень скоро - заезжаем в Апатиты. Это город, выросший вместе с Кировском на тех же полезных ископаемых, но обогнавший по площади и численности населения своего брата благодаря расположению на равнине у железной дороги. Однако природными красотами этот город не отмечен, и мы заехали сюда ради музея геологии и минералогии и "Сада камней", т.е. геологического парка под открытым небом на улице Ферсмана. Музей полностью оправдал ожидания. Действительно обширная, интересная и красивая коллекция. Для общего сведения покажем инсталляцию из хибинских самоцветов:

Очень большую ценность экспозиция музея представляет для школы. Жил бы в Апатитах - водил бы сюда своих учащихся с первого по одиннадцатый класс. Наверное, местные учителя так и делают. А я долго фотографировал стенды - пусть московские ребята посмотрят.
Предложили нам взглянуть на видеозапись полярного сияния - фантастическое зрелище, шансы посмотреть его самим, к сожалению, близки к нулю.
А вот геологический парк откровенно разочаровал. Маленький скверик, лежат невзрачные серые глыбы, и памятник Ферсману - словно насмешка над замечательным учёным.

Едем дальше. На половине пути от Апатитов до "Колы" шоссе пересекает Ёкостровский пролив (он же Иокостровский, а на указателе и вообще Экостровский, что в принципе неверно), соединяющий две части озера Имандра. Очень красивое место:


"А у Иокостровского пролива расти не могут матовые сливы, и запахи армянского разлива досюда ветер как-то не донёс", утверждает песня. Ну и ладно. Зато, судя по обилию замков на мосту, местные жители охотно заключают здесь браки особой крепости - ключ, брошенный в Имандру, обратно никакими способами не достать.
Но вот мы на магистрали и держим курс на Кандалакшу. Этот город мы проезжаем в этот раз транзитом (и навигатор не подвёл, и указатели на Умбу имелись). Нам, однако, следовало отыскать смотровую площадку (на поморском наречии - "глядень") на Крестовой горе, откуда открывается вид на Кандалакшский залив. Дорогу на вершину, описанную в литературе, так и не нашли. И удовлетворились площадкой около шоссе, откуда, впрочем, мешают снимать ёлки.


На обратном пути эта оплошность была частично исправлена - но не станем забегать вперёд.
В 30 км за Кандалакшей за посёлком Колвица находится очень интересное место - водопад, а вернее - порог Чёрный падун. Чтобы его найти, за деревней надо сбавить скорость и искать отворотку направо. На внедорожнике можно подъехать вплотную к водопаду, мы же свои машины от греха оставили у шоссе.
Река Колвица в этом месте соединяет две протоки.

"Чёрный падун" завершает каскад порогов, которые можно при наличии времени осмотреть. Но и то, что мы обозрели, оставляет сильное впечатление.

Туристы-водники, сплавляющиеся по Колвице, считают - вполне обоснованно - этот порог непроходимым. Но нам он запомнился не буйством водной стихии, а мастер-классом рыбной ловли. На противоположном берегу из кустов вышел голый до пояса мужик (комары его не кусают, что ли?) с гигантским сачком. Погрузив его в воду, он непринуждённым движением извлёк здоровенного лосося, которого тут же умертвил камнем по голове, чтобы не трепыхался. И опять: четыре заброса - четыре рыбины, одна попытка неудачная, зато ещё в одной - сразу две. Смотреть на это было невозможно. Одолеваемые чёрной, как Падун, завистью, мы рванули к машинам и через час прибыли к месту назначения - турбазе "Умба-Дискавери". Заведение сие находится на самом краю полуострова, образованного двумя вдающимися в сушу заливами Белого моря. Место абсолютно волшебное. Мы заняли заказанный двухэтажный дом,

который называется "Дом петроглифов", т.к. на его стенах развешаны изображения наскальных рисунков древних людей.

Самая интересная особенность этого места - полуостров с маяком

Название "полуостров" в данном случае следует понимать не в географическом, а в прямом смысле. Потому что во время прилива, который и случился часа через три после нашего приезда, он превращается в настоящий остров.

Здесь, на берегу Белого моря, нас ждал заслуженный пятидневный отдых. А на сегодня впечатлений достаточно. Спокойной белой, полярной ночи.

День 10-й, 4 июля, среда. Умба - Варзуга - Умба, 270 км.

Отдохнув накануне на берегу Белого моря и даже кое-как (был отлив) искупавшись, мы приобрели достаточный запас бодрости для радиального выезда в Варзугу, которую называют "жемчужиной русского Севера". От Умбы к Варзуге тянут хорошую дорогу: 45 км асфальта, в этом году положат ещё 25. Это очень хорошо, особенно если учесть, что совсем недавно добраться вглубь Терского берега можно было разве что на вездеходе.
Грейдер очень приличный, ровный,

но пыль красного цвета от колёс стоит столбом и садится на заднее стекло "Сида" толстым слоем (а к "Рио" почему-то не пристаёт).

Дорога идёт чуть в отдалении от берега моря, огибая редкие поморские деревни Кузрека, Оленица, Кашкаранцы. Наша первая точка - часовня и родник безымянного инока Терского, легендарное место поморского края, находящееся, по описанию, на 108-м километре от Умбы. Однако, километра за два до указанной цели мы увидели справа на обочине большой мраморный крест. Останавливаемся. Но оказалось, что это не памятник безымянному иноку, а обелиск на месте гибели председателя колхоза "Всходы коммунизма" Святослава Калюжина, очень много сделавшего для развития края. Едем дальше: на 108-м километре обещанный указатель.

Налево по ходу движения - источник. До него около 800 метров комариного леса. По дороге встретили путешественника-велосипедиста, который рассказал о встрече с медведем на дороге близ Варзуги. Оба - и велосипедист, и медведь - замерли в изумлении метрах в ста друг от друга. Когда путешественник потянулся за фотоаппаратом, косолапый убежал в лес. А нам пока никакие звери на дороге не попадались.
Родник на лесной полянке под поклонным крестом,

рядышком на скамеечке - ковшик и кружка.

Полагается набрать воды и отнести её в часовню, тогда она приобретёт чудодейственные свойства. Так мы и сделали. Часовню мы нашли на берегу моря:

Это новодел, сооруженный в 2003 г. взамен древней часовни, разрушенной в советские времена. Часовня всегда открыта. Внутри - образ безымянного инока Терского,

гробница - ящик с песком. Поставили бутылки с водой на саркофаг, чтобы зарядились.

Белое море сегодня ярко-синее. От часовни открывается вид на Кашкаранцы, куда мы не стали заезжать.

До Варзуги оставалось совсем немного, когда совершилось Приключение № 2. У "Рио" без видимой причины пробилось колесо. Резина - всмятку. Колесо заменили, но, как говорится, осадок остался. Главное, что причина прокола осталась невыясненной. Но так или иначе, вскоре на горизонте показалась Варзуга.

Большое поморское село Варзуга - тоже в своём роде край света. Дорог дальше нет. Только водный путь или вертолёт. Село состоит из двух частей, разделённых рекой Варзугой. На правом, ближнем берегу находится Пречистенская сторона, а в ней - погост, известный далеко за пределами Русского Севера.

На противоположном берегу - Никольская сторона. Варзуга начиналась именно там - на месте, где была новгородская крепость Тре, установлен позолоченный крест.
Но пока мы входим на территорию храмового комплекса. У ворот - редкая для русских сёл часовенка великомученика Уара.

Этот святой знаменит тем, что он молится за умерших некрещёными, в иной вере или неродившимися. Поставив свечку Уару, как бы поминаешь за упокой тех, которым ставить свечки в обычной церкви не полагается.
И вот перед нами - Успенская церковь (1674).

Шатровый храм высотой 34 метра и в самом деле поражает изяществом и гармонией. Но надо заметить, что в 2006 - 2008 г. церковь подверглась реставрации путём полной разборки и сборки с заменой сгнивших элементов конструкции. И, пока новые брёвна и брусья не потемнели от времени, отделаться от чувства некой подделки не удаётся.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В состав храмового комплекса входит колокольня необычной конфигурации,

построенная в 2001 г. взамен разрушенной в 30-е годы,
и другие церкви, также возрождающиеся в наше время.

На церковном дворе уже давно лежат купола для какой-то восстанавливаемой церкви.

К сожалению, ни в один храм Варзуги, если не считать часовню св. Уара, мы попасть не смогли. Они оказались закрытыми на замок. Видимо, настоятеля отца Митрофана, в миру капитана первого ранга Баданина, в это время в селе не было, а беспокоить кого-либо ради досужего любопытства мы посчитали себя не вправе. И мы вышли на улицу села, представляющую собой вереницу одинаковых домов. Это, собственно, центральная усадьба колхоза "Всходы коммунизма". Здесь же колхозный магазин-ресторан,

принадлежность которого подтверждается резной вывеской.

Увы, предприятие общественного питания оказалось закрытым и, судя по всему, его открывают только для спецобслуживания. Магазин же напомнил по своему ассортименту почти забытые социалистические времена. Никакой продукции "Всходов коммунизма" - а занимается колхоз рыболовством, производством масла и колбасы - там не оказалось. Что и требовалось доказать. Но в целом Варзуга не производит впечатления депрессивного села - новая школа на высоком холме выглядит роскошно.
Туда ведёт высокая деревянная лестница, на которую мы и поднялись. Сверху Варзуга как на ладони.

Отсюда видно всё, чем знаменита Варзуга: остров-пастбище, на который коровы добираются вплавь; лодка-маршрутка, переправляющая всех желающих через реку за 20 р. с носа с 9 до 17 часов. Постояв и подумав, решили на Никольскую сторону не переплывать. На данный момент там нет никаких достопримечательностей - обычная деревня. До легендарного источника св. Владимира, исцеляющего от болезней душевных и телесных, - 4,5 км в одну сторону. Расстояние в наших условиях недостижимое. Смотреть же на обезглавленный Никольский храм, используемый в качестве магазина, - увольте. И мы спустились к нашим машинам, чтобы убыть восвояси.

Заметим попутно, что никакой туристической инфраструктуры в Варзуге - хотя бы магнитиков, не говоря уже о разрекламированных козулях - не оказалось. Довольно странно, если учесть, что "Всходы коммунизма" плотно занимаются рыболовным туризмом и хорошо зарабатывают на богатых иностранцах. Жаль. Очень жаль.

Но смазанное впечатление от Варзуги было очень скоро стёрто на Аметистовом берегу.
На побережье Белого моря, между устьем ручья Лодочный и мысом Корабль, находится геологический памятник федерального значения - месторождение аметистов. Конечно, заброшенное - ценные кристаллы уже выработаны. Но...
Дорогу к мысу Корабль мы нашли по навигатору и смогли проехать по ней около километра. Можно было бы и дальше, но побоялись за пуза наших машинок. Оставили их на краю леса

и дальше двинулись пешком, по тундре.
И вот он, берег моря. Красота изумительная. Справа - мыс Корабль,

слева - скалы и небольшой птичий базарчик.

Все скалы - розово-коричневого цвета. Видимо, из этих же камней построен красный грейдер, по которому мы ехали. Но камни-то не простые. Внутри каждого из них аметисты. Точнее, та масса, из которой при каких-то условиях в недрах земли кристаллизуются самоцветы.

А кругом абсолютное, многокилометровое безлюдье. И радостно цветущая тундра.

И все цветы в тундре - аметистового цвета!

Да, вот он какой, Север. Вот таким - ярким и праздничным - открылся он нам. Таким он и останется с нами навсегда.

День 11-й, 5 июля, четверг. Умба.

Наш рассказ о Севере будет неполным без описания столицы Терского берега - Умбы, в которой мы провели едва ли не треть времени нашего путешествия. А этот день мы перемещались по её улицам как на машинах, так и пешком.
День начался с посещения шиномонтажа, где Дима с Олей обрели старенькую покрышку на запаску взамен погибшей по пути в Варзугу. Резину шиномонтажники, кстати, им просто подарили и взяли деньги только за работу. Вот такие люди на Севере. А теперь начинаем экскурсию по Умбе.

Райцентр Умба имеет статус посёлка городского типа. На вид же это поселение - скорее всё же город, хотя бы по площади. Абсолютно уникальна его планировка. В Умбе нет выраженного центра, его дороги прихотливо изгибаются. Многие из них не асфальтированы. Но главная особенность Умбы заключается в том, что она состоит из двух автономных частей: собственно Умбы и Старой Умбы, которая суть рыбацкая деревня. "Центр" Умбы новой застроен пятиэтажками, и среди них, на берегу залива, находится

В музее посетителей обувают в белые тапочки с завязками. Его экспозиция - стандартная для районного краеведческого музея - интересна постольку, поскольку район-то Терский. И именно здесь мы наконец увидели своими глазами знаменитые козули - ритуальные фигурки из теста, по своей сущности примыкающие к пряникам.

Козули в обычных условиях имеют функции талисмана, оберега и амулета (не очень представляю себе различия). Но в экстремальных условиях, после размачивания в воде, они приобретают пищевые свойства. Однако традиционное пожелание у поморов - "чтобы тебе никогда в жизни не пришлось размачивать козули!". Того же и мы вам желаем.
Ещё одна традиционная северная редкость - глендониты, или беломорские рогульки.

Эти любопытные образования в виде сереньких камешков с выростами (а на срезе - красивый узор) встречаются только в двух местах в мире: в Австралии и здесь, в Оленице. Добыча их запрещена. Правда, к моменту посещения мы уже получили по глендонитику в подарок от турбазы. Свой экземпляр я уже дома распилил алмазным тросом - и правда, узор.
Большая часть музея и в самом деле отражает поморский быт, воссозданный умело и привлекательно для экскурсантов. Вот, например:

Да и отдел природы - ведь не простой, а беломорской. И тут мы смогли увидеть хотя бы в засушенном виде морских жителей,

которых я безуспешно искал на берегу во время отлива.
В Умбе есть своеобразный филиал музея - магазин сувениров. Тут-то мы и купили всё-таки магнитики с Варзугой. А ещё там можно посмотреть и купить аметисты, которые не чета подобранным нами у мыса Корабль. Но свои - дороже.
Основные события в этот день разворачивались на границе между Старой и Новой Умбами, т.е. на одноимённой реке.

По реке шла горбуша. Её можно было ловить - по лицензии. Этот документ выдаётся в маленьком домике на центральной улице и представляет собой договор об указании туристических услуг... колхозом "Всходы коммунизма". Это уже известное читателю заведение обладает некими правами на берега реки и собственно рыбу. Заядлые рыбаки Дима и Оля не могли упустить случай и вышеобозначенную лицензию за 80 рублей приобрели. В качестве наживки здесь используют креветки из магазина, и я очень надеялся на реализацию излишков. Зря надеялся. Ну да ладно. На мосту через Умбу мы расстались. Рыбаки спустились к воде, а мы с Леной пошли в Старую Умбу, вытянувшуюся вдоль берега.

Потихоньку деревенская улица кончилась, и мы оказались в лесу - по-северному прелестному.

И так не спеша мы добрались практически до того места, где Умба впадает в Белое море. Кстати, там - деревенское кладбище, спрятанное среди сосен.

По той же тропинке вернулись мы к мосту. Ловля горбуши шла полным ходом.

По правилам, если рыба поймана - рыбалка заканчивается, то есть надо ехать во "Всходы" за новой лицензией. Увидеть этот критический момент нам с моста не удалось. Но к вечеру оказалось, что рыболовство приносит свои плоды,

и эти плоды могут доставить немалое удовольствие.

Если, конечно, они правильно приготовлены.

13-й день, 7 июля, воскресенье. Умба - Кандалакша - Медвежьегорск - Повенец, 750 км.

Всему на свете приходит конец. Пришла пора прощаться с Белым морем, чему мы и посвятили предыдущий день. А поутру взяли курс на Кандалакшу. Через 100 км дорога начала подниматься в горы.

Благодаря этому пейзаж в обратном направлении воспринимается как гораздо более живописный. Поднявшись к Крестовой горе, мы отыскали местечко на шоссе, откуда можно насладиться великолепной панорамой Кандалакшского залива.

На спуске с перевала открывается вид на Кандалакшу, недоступный для нас в первое и второе посещение этого города.

На сей раз мы, доверившись навигаторам, прошли Кандалакшу транзитом по окраинам и выбрались на "Колу". Большого интереса описание последующих шестисот с лишним километров не представляет. Останавливались только у Полярного круга, оказавшегося ещё более изрисованным (но об этом я уже говорил), заправку и обед. За две недели дорожники не сидели сложа руки и сделали трассу гораздо более пригодной для дальних путешествий. Тем не менее где-то уже в районе Медвежьегорска потеряли не менее получаса в месте, где укладывали дорожное покрытие и пропускали транспорт поочередно в одном направлении, да и то с перерывами на разгрузку "КамАЗов" с асфальтом.
В Медвежьегорске мы покинули трассу М18, поскольку по сценарию путешествия обратный путь должен был пролегать по восточному берегу Онежского озера. Изначально для ночёвки была выбрана турбаза "Большая Медведица" примерно в 20 километрах за Медвежьегорском. Мы рассчитывали, что в воскресный вечер два номерочка там для нас найдутся, и прикатили туда без брони и предварительного звонка. Расчёт оправдался полностью, и мы нашли приют в этом на самом деле райском местечке. Оно заслуживает более подробного рассказа.
"Большая Медведица" - бывший пионерлагерь, о чём напоминают некоторые элементы декора.

Расположена она невдалеке от посёлка Повенец на лесистом мысу, вдающемся в Онежское озеро.

Маленький обелиск, различимый на правом обрезе кадра, обозначает начало Беломорско-Балтийского канала, оставившего след в истории и литературе ХХ века (я имею в виду "Архипелаг ГУЛАГ").
Весь антураж базы подчинён "медвежьей" тематике. Это и резные фигурки,

и названия жилых корпусов, столовых ("Берлога") и т.п.

Купание в Онежском озере удостоилось у тех, кто купался, наивысшей оценки. Всё-таки это уже не Заполярье.

14-й день, 8 июля, понедельник. Повенец - Пудож - Вытегра - Кириллов - Вологда, 670 км.

День прощания с Севером запомнился маленькими приключениями. Совсем недалеко от Повенца Оля и Дима остановились около машины с "51-ми" мурманскими номерами, подававшей сигнал бедствия, и взяли на борт молодую женщину с маленьким ребенком. По её словам, за 4 часа стояния на обочине у сломанной машины мы были первыми, кто остановился. Братцы-автотуристы, это как-то даже странно. Довезли их до Пудожа и высадили у мотеля. Будут ждать, пока муж отремонтирует машину в Медгоре. А мы, набравши в Пудоже подарков друзьям и родственникам, я имею в виду продукцию карельской пищевой промышленности,

поехали дальше. Вскоре пересекли границу Карелии. Качество дорожного покрытия в Карелии и Вологодской области отличается разительно - на снимке это видно.

Самое удивительное, что супертрасса от границы области до Вытегры, по которой мы имели удовольствие проехать в 2009 году, за 4 года не испортилась. Видимо, сделали на совесть. Но ещё более удивительно то, что дорожники обратили своё внимание на окрестности Вытегры и начали прокладывать новую дорогу в обход 10-километрового грейдера Депо - Белый Ручей! Когда в своё время строили "Северный коридор" (Вологда - Медвежьегорск, Р5), до этих мест у дорожников руки почему-то не дошли. А сейчас - дошли, и вскоре восточный путь в Карелию станет полностью асфальтовым!

А вот некогда зеркальный асфальт от Депо до Липина Бора изрядно потускнел. Нет, дыры в асфальте залатаны, но образовавшиеся вместо них горбы малозаметны, и несколько раз мы на приличной скорости буквально взлетали в воздух. О чём и спешим предупредить наших будущих последователей.

Где-то в районе Липина Бора от экипажа "Рио" поступило предложение сделать последнюю ночёвку не в Вологде, как изначально предполагалось, а в любимом Кириллове, на турбазе у Сиверского озера. Какая, собственно, разница, когда проехать эти сто километров, сегодня или завтра? А зато - вечернее купание в тёплом озере с видом на монастырь... Ну, поехали. Но всё предполагаемое удовольствие разбилось о маленькую бумажку, прилепленную на проходной туркомплекса, - "Гостиница не работает по техническим причинам". Вот тебе и раз. Не обломилось купание в Сиверском озере, значит, будем ночевать в Вологде. Как и планировали.

Но вообще-то в Вологде много гостиниц, а какую выбрать? Знакомые мне "Спутник" и "Спасскую" отвергли. В первой шум от железной дороги, во второй - от автотранспорта. Поскольку других отелей не знали, решили спросить "Гармин". Поехали в предложенный им "Октябрь" - название понравилось, что ли? Навигатор честно сделал своё дело, но гостиницы на этом месте не оказалось. Лена и Оля пошли опрашивать местное население, Дима же показал на огороженную забором стройку и мрачно изрёк: "Вот тут была гостиница, и её сломали". Тут вернулись девочки с информацией: 1) гостиница здесь действительно когда-то была, но её снесли (ну, Дима!!!); 2) метрах в 500 по этой же улице есть мини-отель. И правда, он там был, и свободные номера были в нём, и за достаточно скромную цену - потому что без кондиционера. Окна из-за жары пришлось открыть. Только потом выяснилось, что вологжане очень любят ездить на машинах и делают это с диким рёвом всю ночь до самого рассвета. Короче, надо было ехать в "Спутник" из расчёта уснуть между поездами. Но это всё-таки был последний ночлег в путешествии, и привередничать уже неуместно.

15-й день. Вологда - Данилов... Ярославль... Москва, 500 км.

Читатели, добравшиеся до конца повествования, ожидают финальную фразу: "Рано утром мы выехали из Вологды и к обеду были в Москве. На этом наше путешествие на Север закончилось". Увы, они будут ошибаться. Всё получилось совсем не так. На самом деле мы действительно встали рано, позавтракали в отеле и без проблем выбрались из Вологды на архангельскую трассу М8, "Холмогоры". В районе села Пречистое встали в пробку - ремонт дороги, кладут асфальт. "Сид" впереди, чуть поотставшая "Рио" через две фуры сзади. Рано или поздно пробка кончилась, и я втопил как было можно в расчёте всё-таки добраться до Москвы до наступления вечерних пробок на МКАДе. Ребята, видимо, отстали, но рация молчала. Вдруг брякнул телефон: смс - "Мы заглохли". Развернулись и поехали назад. Ехать пришлось километров сорок, до того же Пречистого, будь оно неладно. Как оказалось, "Рио" в пробке перегрелась и заглохла, остыв - завелась, но ненадолго. Все последующие попытки Димы её запустить успеха не имели. Взяли мы "Рио" на буксир - фал тут же порвался. Вторая попытка была удачнее.

Буксировка продолжалась километра два, пока Дима не вспомнил, что машину с автоматом, вообще говоря, буксировать нельзя. У местного населения узнали телефон эвакуатора из ближайшего города Данилова: через час он и приехал.

И поехали мы теперь уже в две с половиной машины в Данилов на авторемонтное предприятие.

Тамошние специалисты все свои дела бросили, прямо на эвакуаторе подключили свой компьютер,

но никакой неисправности не нашли. А что толку, если всё равно запчастей от "Рио" у них отродясь не бывало?
Короче, продолжили наши друзья своё путешествие на эвакуаторе в древний русский город Ярославль, в сервисный центр "Киа". Там они машинку свою сдали в ремонт и возвратились в Москву на поезде. В конце июля, когда пишутся эти строки, ремонт "Рио" к своему логическому завершению ещё не пришёл. Так что для Димы и Оли путешествие на Север ещё продолжается.

А нам с Леной пришлось ехать в Москву, в грустном настроении, в одиночку. И мы доехали, правда, уже довольно поздно, то есть потолкаться на Ярославке и МКАДе всё-таки пришлось. Но для нашего экипажа путешествие было завершено благополучно.

 

Резюме

Общий пробег составил около 5000 км. Средний расход бензина на "Сиде" - 7,1 л/100 км, на "Рио" немного больше. По пунктам:

1. Культурная программа путешествия выполнена: по минимуму - на 100%, а на дополнительную часть - по местам боевой славы нашего ветерана Карельского фронта (Алакуртти, Белое Море, Африканда) - времени не хватило. Правду сказать, все перечисленные аэродромы ныне заброшены и представляют собой унылое зрелище.

2. Погода во время путешествия превзошла все ожидания - до такой степени, что Север показался нам югом. Такого просто не должно быть, чтобы впечатление не получилось искажённым. Но если каким-то высшим силам потребовалось представить нам Кольский полуостров как райский уголок - что же, они своего добились.

3. Природа Севера - это отдельная песня. По нашему общему мнению, Заполярье оставляет более яркое впечатление, чем даже Карелия, достоинств которой мне ни в коем случае не хотелось бы умалять. Но - море, море... а у нас их было целых два. Ах, горы, заснеженные горы - в июле! Ах, тундра, напоминающая своими цветущими мхами, "что мир устроен празднично и мудро" (А. Городницкий). О, аметистовый берег, это уже что-то совершенно невообразимое. Всё, всё, умолкаю.

4. Достопримечательности, то есть архитектурные и исторические памятники: это для Мурманской области не главное, потому что серьёзное освоение этого края началось уже в новейшей истории. Правду сказать - с поморским бытом мы ознакомились только вскользь. Церковь Успения в Варзуге хороша, но с Кижами и Кондопогой никакого сравнения не выдерживает. И вообще, все архитектурные шедевры и памятники Заполярья воспринимаются только в органической связи с окружающей природой.

5. Туристическая инфраструктура Мурманской области развивается динамично и уже сейчас предлагает самые разнообразные варианты отдыха. Всё это доступно для приезжающих, но лучше собирать информацию и заказывать туристические услуги заблаговременно. Хотя... Шофёр такси в Мурманске спросил, для чего мы приехали из Москвы в Мурманск, если уже до Норвегии осталось двести километров? Мурманчане туда и ездят (если не на юг). Сразу отпишу - знаю о Норвегии только то, что там литр бензина сто рублей на наши деньги. А мне так и Кольский полуостров по душе.

6. Дороги. Магистраль М 18 "Кола", главная транспортная артерия края, реконструируется - и, по-моему, быстрее и успешнее, чем у нас Новорижское шоссе. В пределах Мурманской области это вполне европейская трасса, пусть и не автобан. Дорога Кандалакша - Умба имеет вполне приемлемое качество. Да и грейдер в Мурманской области, где мы по нему ехали, выглядит ухоженным. А на бездорожье, по причине уязвимости наших транспортных средств, мы и не совались.

7. Бензин. Самый дорогой, что привычно, в Карелии. При этом на крупных автозаправках там бензин дешевле, чем на маленьких сомнительных АЗС. На Кольском - даже чуть дешевле, чем в Москве. Самый дешёвый бензин - в Ярославской области. Аварийный запас не брали, он и не понадобился, хотя "Рио" на обратном пути тянула в районе Кеми на последних каплях.

8. Питание. В Мурманске заведений, где можно перекусить, довольно много. В других местах готовили мы сами или обходились чаем-кофе-бутербродами. Что расстроило - аутентичных рыбопродуктов в магазинах на Терском берегу нет (но, говорят, бывают). Рекомендуем обращаться к местному населению - народ там доброжелательный и приветливый. Помогут. О сухопутных дарах природы нам сказать нечего - это надо ехать в августе или начале сентября, когда количество грибов и ягод в окружающей среде превышает возможности их потребления многочисленными туристами. Да и рыбалка не в пример лучше. Но это уже не для нас.

9. Общие выводы. Планируя сценарий поездки, мы отдавали себе отчёт, что она будет иметь обзорный характер, а раз так - восприятие увиденных мест неизбежно окажется в какой-то мере поверхностным. Но мы не могли позволить себе побывать на Крайнем Севере и не увидеть хотя бы обязательный минимум. Кто знает, когда ещё попадём мы на Кольский - да и попадём ли? Хотя и очень хочется. Уже сейчас.

А в целом - роскошное получилось путешествие. Жаль только, что завершилось оно вот так скомканно. Но думается, через пару месяцев неприятный осадок в экипаже "Рио" растворится без остатка, и будем мы радостно пересматривать фотографии, монтировать фильм и с тоской смотреть на магнитную стрелку компаса. Её синее остриё показывает единственно верное направление.